Saranda, Albanien — Beliggende i det fjerntliggende østlige hjørne af Adriaterhavet, hvor den slutter det Ioniske Hav, er en 125 kilometer lang strækning af stranden fast ejendom i modsætning til de fleste andre i verden. Denne lidet kendte kant af Europa kaldes den albanske Riviera. Den adskiller sig markant fra sine kolleger, de franske og italienske Rivieras, ved dens omkostninger – ugen der kunne give dig knap et par timer i sin snazzier, snootier navnebrødre.
Ganske vist er der andre ferie stranden fronter langs de strålende blå vand i Adriaterhavet: den stadig mere populære dalmatiske kyst i Kroatien, for eksempel. Men få besøgende afdække skønhed og enkelhed i Albanien, which at one time was Europe’s most thuggish communist gulag but is now America’s most slavishly devoted ally on the continent.
Mens den albanske seaside landskab er helt ekstraordinært, først og fremmest området er billige – let en tiendedel af omkostningerne ved sine franske og italienske kolleger, og halvdelen af udgifterne til den kroatiske kyst.
Alt godt fra havet, fanget samme morgen, serveres på stranden caféer og grillet til perfektion, før dine øjne for mindre end $8 per person. Friske frugter og grøntsager, dyrkes på vejene felter, er til salg på stande for øre. I bakkerne bag de charmerende små landsbyer ved kysten er byer, der kan dateres tilbage til græske og romerske tid.
Min kone, Pamela, og jeg begynder vores tur fra nord i hovedstaden, Tirana, an hour’s drive east of Durrës and work our way down the coast. Durrës is effectively Albania’s Marseilles, en blomstrende kommerciel container-havn. Både har været lander her i hvert fald siden det syvende århundrede f.Kr.. Den romerske aftryk er stadig synligt i en mini-Colosseum bygget til at underholde de gamle kolonimagter. Den Amfiteatri, at barely a third the size of Rome’s Coliseum, er et lommeformat replica afdækket kun 1966. I dag, moderne lejligheder omgive det.
Pamela styrter ned i grotterne, med mig på slæb, ankommer i en serie af “grønne rum” for de romerske gladiatorer, who could see through tiny slit windows up into the arena where they’d shortly emerge before 15,000 Hepper, blodtørstige fans. It’s a chilling experience in more ways than one, og en lettelse af den 80-graders varme over jorden.
Når vi trækker ud af byen ledes syd, vi får vores første rigtige smag af kysten og dens stranden. Meget gerne Nice eller en anden Riviera byer, Der er strækninger, hvor nye lejligheder står over havet (og gå til mindre end $100,000). They’re lined with sand-and-pebble beaches.
Til venstre, spotter vi den første af tusindvis af små kuppelformede, konkrete bunkers sat i bakkerne. They’re among the few visible legacies of Enver Hoxha, den paranoide kommunistiske diktator, who’d counted on them to repel invasions from the sea that he saw as imminent. Andre lignende arv forbliver. Indlejret i de stenede bakker foring den lille indløb Porto Palermo halvvejs nede af kysten er to dybe tunneller – sikre tilflugtssteder for den albanske ubådsflåde.
Vi gør mørkets frembrud ved byen Vlora, midtpunktet af kysten og tjekker ind på Hotel Vlora International. Selv sine balkoner overse Adriaterhavet, lige foran det, vi spion en nyrenoveret vest-pocket juvel, Bologna (en tredjedel af prisen), som er lige acceptere sine første gæster og fra hvis terrasse, vi kan træde til højre ind på kysten. Så natten, we dine at the Bologna’s seaside café. Vi forlader vores valg af retter – hvad er blevet fanget samme eftermiddag – til den unge engelsktalende tjeneren, en af snesevis af universitetsstuderende ivrige efter at afprøve sproget “real” Amerikanerne. We’re not disappointed. Som vi ser to gamle mænd hjul i deres middag fra stranden foran os, parabol efter skålen vises – tynde skiver carpaccio blæksprutte marineret i native olivenolie, en enorm dampende skål med friske muslinger og en plade af hele grillet rødfisk, at vi nemt filet.
Seafood er helt sikkert den mad valg, og den næste dag, as we work our way down the coast toward the Riviera’s southern anchor at Saranda, vi flyver forbi bittesmå strandpromenaden cafeer spækket med strande foret med chaiselonger og farverige parasoller – alle stort set tom i de tidlige sommerdage. We’re eager to reach Saranda since a half hour outside of town is the UNESCO World Heritage site of Butrint, hvis upåklageligt bevares eller genoprettes forbliver spænde mere end 2,500 år. Forbi rækken af oliventræer og et 16. århundrede vagttårn, bygget af venetianerne, som derefter regerede Adriaterhavet, at afværge osmanniske angreb, vi snubler ind i en 3. århundrede B.C. Græske teater. Byen spiraler udad fra der, som det skiftede hænder til romerne, der byggede badehuse og villaer fire århundreder senere. We stand at what would have been the theater’s center stage, min skuespiller kone stirrede op i ærefrygt på, hvad der kunne have været en anerkendende publikum.
Den eftermiddag, back in Saranda, Vi snuble på en anden gammel hjemmeside – Mosaica, en 5. århundrede synagoge kompleks, der engang var centrum for et blomstrende jødiske samfund, herunder en Yeshiva. Derfra, it’s a short stroll down to the palm tree-dotted concrete boardwalk that winds along the beachfront, foret med gule markiser og dejlige cafeer.
Vi vender tilbage til Tirana gennem det bjergrige interiør, stopper i Gjirokastra, anden UNESCO World Heritage site, hvis slående sten hjem dateres tilbage 200 år. Vi begynder med bakketop citadel. Som vi stikke vores hoveder ind i gamle sten fængselsceller, used most recently by Hoxha’s communist secret police, Vi snuble på en amerikansk kvinde af albansk oprindelse, hvis far selv havde været fængslet her i næsten fire årtier for at være en trussel mod staten. Sammen kan vi slentre gennem slottet, spirende endelig på en lille græsklædte knold, hvor Hulk af en World War II-amerikansk vintage jet træner hviler. En amerikansk spionfly bragt ned ved den albanske luftvåben var historien på det tidspunkt. Sandheden er mere verdslige: det udviklede motorproblemer, blev tvunget til at lande på en nærliggende flyveplads, blev derefter beslaglagt og piloten hurtigt løsladt.
Overskrift “hjem,” vi støder nogle virkelig udfordrende veje i færd med at blive genopbygget, eller desperat behøver arbejde. Så er der to valgmuligheder for besøgende. Wait just a few years until it’s smooth-sailing from end-to-end with prices to match. Eller besøg nu, hvor der stadig er gems at blive afdækket til en sang.
Hvis du går
Kom der: Du kan flyve til hovedstaden, Tirana, og leje en bil (der er tog og busser, men de er smerteligt langsomme). Bekendtgørelser, Hertz og Eurocar alle opererer der. Du kan også flyve ind den græske ø Korfu og tage en hydrofoilbåd færge til Saranda (en 30-minutters tur) der, afhængigt af tidspunktet på året, spænder fra $25 til $40 hver vej. Der er også færger, der tager både biler og passagerer fra Brindisi, Italien, Denne Vlora, selvom round-trip med bil koster mere end $400, sammenlignet med knap $100 til en passager, so you’re better off renting the car on the Albanian side.
De fleste af de kystnære byer er tilstrækkeligt kompakt, at du nemt kan gå fra ende til ende, men taxier er også tilgængelige og en tur fra byen ned langs kysten til en badeby bistro er mindre end $10. Sørg for at du har små regninger, da kun få kan ændre store trosretninger.
Hvor man kan bo: Hvis du opholder sig i en uge eller mere, kan du ønsker at gøre din base i en af de hundredvis af lejligheder, der står over Adriaterhavet. Virksomheder som Lej Homes har lejligheder spænder fra $30 en dag til $900 en uge afhængigt af størrelsen og årstiden, med rabatter så højt som 25% til flere uger i lavsæsonen. For hoteller, prøv Vlora International, hvor en dobbelt med havudsigt spænder fra $80 to $120. Den mindre, nyrenoverede Hotel Bologna er halv pris. For en rigtig god handel, prøv Hotel Paradise Beach, 10 miles syd for Vlora, for for $27 to $55 a night. Nærheden, på Sunny Beach Hotel, en familie værelse med køleskab, der sover fire er $80 i højsæsonen ($20 i off season) per dag, eller $33 en dag, når reserveret af måneden. It’s difficult to book in an advance for any but the top hotels, since many don’t have a website. But all are family-run and if they can’t accommodate you, vil de læne over baglæns for at finde dig en rar plet nærheden. In Saranda, Hotel Butrinti, på $90 to $120 a night, er lige på tværs af vejen fra en strand og nogle dejlige beachside caféer. It’s within easy walking distance of the town center and has a magnificent view across the bay to Corfu from the balconies in most of its rooms, der er små.
Hvor skal vi spise: Næsten ethvert sted langs en strand har friskfanget fisk og skaldyr. For det meste, holde sig væk fra hotellet spisestuer, som er dyre med plettet tjeneste. The exception is the wonderful beachfront café of the Hotel Bologna in Vlora where fresh seafood is the order of the day. Om 12 miles ned kystvejen fra Vlora er Ibiza restaurant, hvor et måltid af blæksprutte, ottearmet blæksprutte, hjertemuslinger, muslinger og friske tomater fulgte med hjemmelavet kanel is med friske jordbær koster omkring $25 for tre. Atop a hill overlooking Saranda and its harbor is the 16th-century Castle of Lëkurësi with a marvelous bar/restaurant, hvor der i højsæsonen tjenesten er ude på den store terrasse med udsigt over landskabet og Adriaterhavet langt under. Der kan du fest på skaldyr og grillet kød til $10-$15 en person. Den italienske indflydelse i regionen er helt klart, og der er pizza leddene op og ned langs kysten. Vælg en på stranden med udsigt over en smuk udsigt over Adriaterhavet, ligesom Pizzeria Limani foran Butrinti Hotel. Tynd skorpe med friske toppings går for mindre end $10 for en enorm cirkel, der tjener to eller tre sunde appetit.
Please feel free to contact us at info@BuyInAlbania.com for any property or real estate investments in Albania.
