Saranda, Albanië — Genesteld in de afgelegen oostelijke hoek van de Adriatische Zee, waar hij samenkomt met de Ionische Zee, is een 125-mijl stuk strand onroerend goed in tegenstelling tot de meeste anderen in de wereld. Dit weinig bekende rand van Europa is de Albanese Rivièra genoemd. Het verschilt sterk van zijn tegenhangers, de Franse en Italiaanse riviera, door de kosten – een week daar kon geven nauwelijks een paar uur in zijn snazzier, snootier naamgenoten.
Zeker, er zijn andere vakantie strand fronten langs de schitterende blauwe water van de Adriatische: de steeds populairder wordende Dalmatische kust van Kroatië, bij voorbeeld. Maar weinig bezoekers ontdekken de schoonheid en eenvoud van Albanië, which at one time was Europe’s most thuggish communist gulag but is now America’s most slavishly devoted ally on the continent.
Terwijl de Albanese kust landschap is heel bijzonder, vooral het gebied is goedkoop – gemakkelijk een tiende van de kosten van de Franse en Italiaanse tegenhangers en de helft van de kosten van de Kroatische kust.
Zeevruchten, gevangen die ochtend, wordt geserveerd op het strand cafes en gegrilde tot in de perfectie voor uw ogen voor minder dan $8 per persoon. Verse groenten en fruit, geteeld in gebieden langs de weg, zijn te koop bij stands voor centen. In de heuvels achter het charmante kustdorpen zijn steden die dateren uit de Griekse en Romeinse tijd.
Mijn vrouw, Pamela, en ik beginnen onze reis uit het noorden in de hoofdstad, Tirana, an hour’s drive east of Durrës and work our way down the coast. Durrës is effectively Albania’s Marseilles, een bloeiend commercieel container-zeehaven. Boten zijn landing hier sinds minstens de zevende eeuw voor Christus. De Romeinse opdruk is nog steeds zichtbaar in een mini-Colosseum gebouwd om die oude kolonisatoren entertainen. De Amfiteatri, at barely a third the size of Rome’s Coliseum, is een pocket-sized replica blootgelegd alleen in 1966. Vandaag, moderne appartementen liggen om het.
Pamela snelt naar beneden in de grotten, met mij op sleeptouw, aankomst in een reeks van “groene kamers” voor de Romeinse gladiatoren, who could see through tiny slit windows up into the arena where they’d shortly emerge before 15,000 juichen, bloeddorstige fans. It’s a chilling experience in more ways than one, en een verlichting van de 80-graden hitte boven de grond.
Zodra we trekken uit de stad naar het zuiden, krijgen we onze eerste echte smaak van de kust en zijn strand. Net als Nice of een andere Riviera steden, er zijn stukken waar nieuwe appartementen kijken uit op de zee (en ga voor minder dan $100,000). They’re lined with sand-and-pebble beaches.
Naar links, spotten we de eerste van duizenden kleine koepelvormige, set in de heuvels betonnen bunkers. They’re among the few visible legacies of Enver Hoxha, de paranoïde communistische dictator, who’d counted on them to repel invasions from the sea that he saw as imminent. Andere soortgelijke legaten blijven. Ingebed in de rotsachtige heuvels langs de kleine inham van Porto Palermo halverwege de kust zijn twee diepe tunnels – veilige havens voor de Albanese onderzeese vloot.
Wij maken vallen van de avond op het gemeentehuis van Vlora, middelpunt van de kust en inchecken in het Hotel Vlora International. Hoewel de balkons kijken uit op de Adriatische Zee, recht tegenover het wij bespioneren een onlangs gerenoveerde vest-pocket juweel, het Bologna (een derde van de prijs), die net is het aanvaarden van zijn eerste gasten en uit wiens terras kunnen we direct stap op de kust. Dus die nacht, we dine at the Bologna’s seaside café. We laten onze keuze van gerechten – wat is gevangen die middag – aan de jonge Engels sprekende ober, een van de scores van de studenten te popelen om uit te proberen de taal op “echt” Amerikanen. We’re not disappointed. Als we kijken naar twee oude mannen haspel in hun diner van het strand in de voorzijde van ons, gerecht na gerecht verschijnt – dun gesneden carpaccio van octopus gemarineerd in de olijfolie, een enorme dampende kom verse mosselen en een schotel van hele gegrilde roodbaars dat we gemakkelijk filet.
Seafood is zeker het eten van keuze, en de volgende dag, as we work our way down the coast toward the Riviera’s southern anchor at Saranda, vliegen we langs het kleine plaatsje aan de kust cafes afgewisseld met stranden omzoomd met ligstoelen en kleurrijke parasols – allemaal grotendeels leeg in de vroege zomer dagen. We’re eager to reach Saranda since a half hour outside of town is the UNESCO World Heritage site of Butrint, wie onberispelijk bewaard of hersteld blijft overspannen meer dan 2,500 jaar. Langs de rij van olijfbomen en een 16e-eeuwse wachttoren, gebouwd door de Venetianen, die toen regeerde de Adriatische, te weren Ottomaanse aanvallen, We struikelen in een 3-eeuws B.C. Griekse theater. De stad spiralen heen vanaf daar als het in andere handen aan de Romeinen, die bouwde badhuizen en villa vier eeuwen later. We stand at what would have been the theater’s center stage, mijn actrice vrouw staren in ontzag voor wat er zou kunnen een dankbaar publiek zijn geweest.
Die middag, back in Saranda, We struikelen over een andere oude site – Mosaica, een 5e-eeuwse synagoge complex, dat was ooit het centrum van een bloeiende Joodse gemeenschap, waaronder een Yeshiva. Daarvandaan, it’s a short stroll down to the palm tree-dotted concrete boardwalk that winds along the beachfront, bekleed met gele luifels en gezellige cafes.
We keren terug naar Tirana door het bergachtige binnenland, stoppen korting in Gjirokastra, andere UNESCO World Heritage site wiens opvallende stenen huizen dateren 200 jaar. We beginnen met de hooggelegen citadel. Zoals we steken onze hoofden in oude stenen gevangenis cellen, used most recently by Hoxha’s communist secret police, wij struikelen op een Amerikaanse vrouw van Albanese afkomst, wiens vader zelf had hier opgesloten voor bijna vier decennia voor het zijn een bedreiging voor de staat. Samen lopen we door het kasteel, opkomst uiteindelijk op een klein heuveltje waar de hulk van een Tweede Wereldoorlog-vintage Amerikaanse jet trainer rust. Een Amerikaans spionagevliegtuig neergehaald door de Albanese luchtmacht was het verhaal op het moment. De waarheid is meer alledaagse: ontwikkelde het motorpech, werd gedwongen te landen op een nabijgelegen vliegveld, werd vervolgens in beslag genomen en de piloot snel vrijgegeven.
Titel “huis,” we tegenkomen echt uitdagende wegen in het proces worden herbouwd of wanhopig hoeven werken. Dus zijn er twee keuzes voor bezoekers. Wait just a few years until it’s smooth-sailing from end-to-end with prices to match. Of bezoek nu als er nog pareltjes te worden ontdekt voor een lied.
Als je gaat
Hoe komt u er: U kunt vliegen naar de hoofdstad, Tirana, en een auto huren (Er zijn treinen en bussen, maar ze zijn tergend langzaam). Kennisgevingen, Hertz en Eurocar alle werken er. U kunt ook vliegen naar het Griekse eiland Corfu en neem een draagvleugelboot veerboot naar Saranda (een 30-minuten durende reis) welke, afhankelijk van het jaargetijde, varieert $25 naar $40 elke manier. Er zijn ook veerboten die zowel auto's en passagiers van Brindisi, Italië, Dit Vlora, hoewel round-trip met de auto kost meer dan $400, vergeleken met nauwelijks $100 voor een passagier, so you’re better off renting the car on the Albanian side.
De meeste van de kustplaatsen zijn voldoende compact dat je gemakkelijk kunt lopen van begin tot eind, maar taxi's zijn ook beschikbaar en een reis naar de stad langs de kust naar een zee bistro is minder dan $10. Zorg ervoor dat je kleine rekeningen sinds enkele grote coupures kunnen veranderen.
Verblijf: Als u verblijft voor een week of meer, wilt u misschien uw uitvalsbasis te maken in een van de honderden appartementen die de Adriatische geconfronteerd. Bedrijven als huur Vakantiehuisjes hebben appartementen, variërend van $30 a day to $900 per week, afhankelijk van de grootte en het seizoen, met kortingen zo hoog als 25% voor meerdere weken in het laagseizoen. Voor hotels, probeer het Vlora International, waar een dubbel met uitzicht op de oceaan varieert van $80 to $120. De kleinere, onlangs gerenoveerde Hotel Bologna is de helft van de prijs. Voor een echt koopje, probeer het Hotel Paradise Beach, 10 mijl ten zuiden van Vlora, voor voor $27 to $55 a night. In de buurt, in het Sunny Beach Hotel, een familiekamer met koelkastper dager slaapt is $80 in het hoogseizoen ($20 in laagseizoen) per day, of $33 een dag waarop geboekt door de maand. It’s difficult to book in an advance for any but the top hotels, since many don’t have a website. But all are family-run and if they can’t accommodate you, ze zullen leunen achterover om u een prettige plek in de omgeving te vinden. In Saranda, het Hotel Butrinti, bij $90 to $120 a night, ligt aan de overkant van een strand en een aantal prachtige strand cafes. It’s within easy walking distance of the town center and has a magnificent view across the bay to Corfu from the balconies in most of its rooms, die klein zijn.
Waar te eten: Zowat elke plaats langs een strand heeft vers gevangen vis en schaaldieren. Voor het grootste deel, blijf weg van het hotel eetzalen die zijn duur met vlekkerige dienst. The exception is the wonderful beachfront café of the Hotel Bologna in Vlora where fresh seafood is the order of the day. Over 12 mijlen van de kust weg van Vlora is het restaurant van Ibiza, waar een maaltijd van inktvis, octopus, kokkels, mosselen en verse tomaten volgde met zelfgemaakte kaneel ijs met verse aardbeien kost ongeveer $25 drie. Atop a hill overlooking Saranda and its harbor is the 16th-century Castle of Lëkurësi with a marvelous bar/restaurant, waar in het hoogseizoen service is buiten op het ruime terras met uitzicht op het landschap en de Adriatische ver beneden. Daar kunt u smullen van vis en gegrild vlees voor $10-$15 iemand. De Italiaanse invloed in de regio is heel duidelijk en er zijn pizza gewrichten op en neer de kust. Kies een op het strand met uitzicht op een prachtig uitzicht over de Adriatische, zoals de Pizzeria Limani tegenover het Butrinti Hotel. Dunne korst met verse toppings gaat voor minder dan $10 voor een enorme taart die twee of drie gezonde eetlust dient.
Please feel free to contact us at info@BuyInAlbania.com for any property or real estate investments in Albania.
