Saranda, Albania — Ligger i den eksterne østlige hjørnet av Adriaterhavet, der den møter joniske hav, er en 125 kilometer lang strekning av stranden eiendomsmegling i motsetning til de fleste andre i verden. Denne lite kjente utkanten av Europa kalles den albanske rivieraen. Den skiller seg kraftig fra sine kolleger, de franske og italienske Rivieras, etter sin pris – en uke kan det gi deg knapt noen timer i snazzier sin, snootier namesakes.
Selvfølgelig er det andre ferie stranden fronter langs strålende blå vannet i Adriaterhavet: den stadig mer populære Dalmatian kysten av Kroatia, Eksempelvis. Men få besøkende avdekke skjønnhet og enkelhet i Albania, which at one time was Europe’s most thuggish communist gulag but is now America’s most slavishly devoted ally on the continent.
Mens den albanske kysten naturen er ganske ekstraordinært, fremfor alt området er billig – lett en tiendedel av kostnadene for sine franske og italienske kolleger, og halve prisen av den kroatiske kysten.
Sjømat, fanget den svært morgen, serveres på stranden kafeer og grillet til perfeksjon foran øynene dine for mindre enn $8 per person. Ferske frukter og grønnsaker, dyrket i veikanten felt, er til salgs på stands for pennies. I åsene bak de sjarmerende små landsbyer langs kysten er byer som daterer seg tilbake til gresk og romersk tid.
Min kone, Pamela, og jeg begynner vår tur fra nord i hovedstaden, Tirana, an hour’s drive east of Durrës and work our way down the coast. Durrës is effectively Albania’s Marseilles, en blomstrende kommersiell container-havn. Båter blitt landing her minst siden det syvende århundre f.Kr.. Den romerske forlaget er fremdeles synlig i en mini-Colosseum bygget for å underholde de gamle koloniherrer. Den Amfiteatri, at barely a third the size of Rome’s Coliseum, er en lommeformat kopi avdekket bare i 1966. I dag, moderne leilighetene omgir det.
Pamela styrter ned i grottene, med meg på slep, ankommer i en serie “grønne rom” for de romerske gladiatorer, who could see through tiny slit windows up into the arena where they’d shortly emerge before 15,000 cheering, blodtørstige fans. It’s a chilling experience in more ways than one, og en lettelse fra 80-graders varme over bakken.
Når vi trekker ut av byen på vei sørover, vi får vår første ekte smak av kysten og dens stranden. Mye som Nice eller noen andre Riviera tettsteder, det finnes strekninger der nye leilighetene vender mot sjøen (og gå til mindre enn $100,000). They’re lined with sand-and-pebble beaches.
Til venstre, vi øye på den første av tusenvis av små kuppelformet, konkrete pillboxes satt i åsene. They’re among the few visible legacies of Enver Hoxha, den paranoide kommunistiske diktatoren, who’d counted on them to repel invasions from the sea that he saw as imminent. Andre lignende legater forbli. Innebygd i de steinete åsene langs den lille innløpet til Porto Palermo halvveis nedover kysten er to dype tunneler – trygge tilfluktssteder for den albanske ubåtflåten.
Vi gjør mørkets frembrudd ved byen Vlora, midtpunktet av kysten og sjekker inn på Hotel Vlora International. Selv om sine balkonger med utsikt over Adriaterhavet, rett foran den spionere vi et nyrenovert vest-pocket juvel, Bologna (en tredjedel av prisen), som er bare å akseptere sine første gjester og fra hvis terrassen kan vi gå rett på stranden. Så den kvelden, we dine at the Bologna’s seaside café. Vi forlater vårt valg av retter – hva har blitt fanget den ettermiddagen – til den unge engelsktalende servitør, en av score til studenter er ivrige etter å prøve ut språket på “real” Amerikanerne. We’re not disappointed. Som vi ser to gamle menn hjul i sin middag fra stranden foran oss, rett etter at parabolen vises – finsnittet carpaccio av blekksprut marinert i native olivenolje, en stor dampende bolle med ferske blåskjell og en tallerken med hel grillet uer som vi lett filet.
Sjømat er absolutt maten av valget, og den neste dag, as we work our way down the coast toward the Riviera’s southern anchor at Saranda, vi flyr forbi bittesmå strandpromenaden kafeer ispedd strender med sjeselonger og fargerike parasoller – all hovedsak tom i de tidlige sommerdager. We’re eager to reach Saranda since a half hour outside of town is the UNESCO World Heritage site of Butrint, hvis uklanderlig bevart eller restaurert fortsatt går over mer enn 2,500 år. Forbi raden av oliventrær og en 16.-tallet vakttårn, bygget av venetianerne, som deretter styrte Adriatic, å avverge ottomanske angrep, vi snubler inn i en tredje-tallet B.C. Gresk teater. Byen spiraler utover fra det som det endret hender til romerne, som bygde bathhouses og villaer fire århundrer senere. We stand at what would have been the theater’s center stage, min skuespiller kone stirrer opp i ærefrykt på hva som kunne ha vært et takknemlig publikum.
Den ettermiddagen, back in Saranda, vi snubler på et annet gammelt område – Mosaica, en femte århundre synagogen kompleks som var en gang sentrum i en blomstrende jødiske samfunnet, inkludert en Yeshiva. Derfra, it’s a short stroll down to the palm tree-dotted concrete boardwalk that winds along the beachfront, med gule markiser og herlige kafeer.
Vi kommer tilbake til Tirana gjennom det fjellrike interiør, stopping off in Gjirokastra, en annen UNESCO World Heritage site som produserte slående stein hjem daterer seg tilbake 200 år. Vi begynner med bakketoppen festningen. Som vi stikker hodene våre i gamle stein fengselscellene, used most recently by Hoxha’s communist secret police, vi snuble over en amerikansk kvinne av albansk opprinnelse, hvis far selv hadde vært fengslet her i nesten fire tiår for å være en trussel mot staten. Sammen kan vi spasere gjennom slottet, fremvoksende slutt på en liten gresskledd knaus hvor hulk av en World War II-vintage amerikansk jet trener hviler. En amerikansk spionfly brakt ned av den albanske luftforsvaret var historien på den tiden. Sannheten er mer dagligdagse: det utviklet motorproblemer, ble tvunget til å lande på en nærliggende flyplass, Deretter ble beslaglagt og piloten raskt løslatt.
Overskrift “hjem,” vi møter noen virkelig utfordrende veiene i ferd med å bli ombygd eller desperat behov for arbeid. Så det er to valg for besøkende. Wait just a few years until it’s smooth-sailing from end-to-end with prices to match. Eller gå nå når det er fortsatt juveler for å bli avdekket etter en sang.
Hvis du går
Hvordan komme seg dit: Du kan fly inn til hovedstaden, Tirana, og leie en bil (det er tog og busser, men de er smertelig sakte). Merknader, Hertz og Eurocar alle operere der. Du kan også fly til den greske øya Korfu og ta en hydrofoil ferje til Saranda (en 30-minutters tur) som, avhengig av tid på året, varierer fra $25 til $40 hver vei. Det er også ferger som tar både biler og passasjerer fra Brindisi, Italia, Dette Vlora, om rundtur med bil koster mer enn $400, sammenlignet med knapt $100 for en passasjer, so you’re better off renting the car on the Albanian side.
De fleste av kystbyene er tilstrekkelig kompakt at du kan enkelt gå fra ende til annen, men drosjer er også tilgjengelig, og en tur fra byen nedover kysten til en seaside bistro er mindre enn $10. Kontroller at du har små regninger ettersom noen kan endre store kirkesamfunn.
Overnatting: Hvis du bor i en uke eller mer, kan du ønsker å gjøre din base i en av de hundrevis av leiligheter som vender mot Adriaterhavet. Selskaper som leie feriebolig har leiligheter fra $30 en dag til $900 en uke, avhengig av størrelsen og sesongen, med rabatter så høye som 25% for flere uker i lavsesongen. For hoteller, prøve Vlora International der en dobbel med en utsikt over havet varierer fra $80 to $120. Jo mindre, nylig renoverte Hotel Bologna er halve prisen. For en ekte røverkjøp, prøv Hotel Paradise Beach, 10 miles sør for Vlora, for for $27 to $55 a night. Nærliggende, på Sunny Beach Hotel, en familie rom med kjøleskap som sover fire er $80 i høysesongen ($20 i off season) per dag, eller $33 en dag når bestilt av måneden. It’s difficult to book in an advance for any but the top hotels, since many don’t have a website. But all are family-run and if they can’t accommodate you, de vil lene seg over bakover for å finne deg en trivelig sted i nærheten. In Saranda, Hotel Butrinti, på $90 to $120 a night, ligger rett over veien fra en strand og noen herlige strandkafeene. It’s within easy walking distance of the town center and has a magnificent view across the bay to Corfu from the balconies in most of its rooms, som er små.
Hvor å spise: Bare om noen sted langs en strand har nyfanget fisk og skalldyr. For det meste, holde seg borte fra hotellet spiserom som er dyrt med ustabil service. The exception is the wonderful beachfront café of the Hotel Bologna in Vlora where fresh seafood is the order of the day. Om 12 miles nedover kystveien fra Vlora er Ibiza restaurant der et måltid av blekksprut, blekksprut, muslinger, blåskjell og friske tomater fulgt med hjemmelaget kanel iskrem med friske jordbær koster ca $25 for tre. Atop a hill overlooking Saranda and its harbor is the 16th-century Castle of Lëkurësi with a marvelous bar/restaurant, der i høysesongen tjenesten er ute på den romslige terrassen med utsikt over landskapet og Adriaterhavet langt under. Det du kan fråtse i sjømat og grillet kjøtt for $10-$15 en person. Den italienske innflytelse i regionen er helt klart og det er pizza ledd opp og ned langs kysten. Velg ett på stranden med utsikt over en vakker utsikt over Adriaterhavet, som Pizzeria Limani foran Butrinti Hotel. Tynn skare med fersk påfyll går for mindre enn $10 for en enorm kake som tjener to eller tre sunn appetitt.
Please feel free to contact us at info@BuyInAlbania.com for any property or real estate investments in Albania.
