Saranda, Albanien — Inbäddat i den avlägsna östra hörnet av Adriatiska, där den ansluter till Joniska havet, är en 125 mil lång sträcka av stranden fastigheter skillnad från de flesta andra i världen. Denna föga kända utkanten av Europa kallas den albanska Rivieran. Den skiljer sig markant från sina motsvarigheter, de franska och italienska Rivieras, av dess kostnader – en vecka det kan ge dig knappt ett par timmar i sin snazzier, snootier namesakes.
Visst finns det andra semester stranden fronter längs den lysande blå vatten i Adriatiska havet: den alltmer populära dalmatiska kusten i Kroatien, till exempel. Men få besökare avslöja skönheten och enkelheten i Albanien, which at one time was Europe’s most thuggish communist gulag but is now America’s most slavishly devoted ally on the continent.
Medan den albanska havet landskap är mycket märkligt, framför allt området är billigt – lätt en tiondel av kostnaden för sina franska och italienska motsvarigheter och hälften av kostnaden för den kroatiska kusten.
Skaldjur, fångats samma morgon, serveras på strandnära caféer och grillad till perfektion inför dina ögon för mindre än $8 per person. Färska frukter och grönsaker, odlas i vägkanten områden, finns till försäljning står för småpengar. I bergen bakom de charmiga små kustnära byar är orter som går tillbaka till grekiska och romerska tider.
Min fru, Pamela, och jag börjar vår resa från norr i huvudstaden, Tirana, an hour’s drive east of Durrës and work our way down the coast. Durrës is effectively Albania’s Marseilles, en blomstrande kommersiell container-hamn. Båtar har landar här sedan åtminstone det sjunde århundradet f.Kr.. Den romerska avtryck syns fortfarande i en mini-Coliseum byggd för att underhålla de gamla kolonisatörerna. Den Amfiteatri, at barely a third the size of Rome’s Coliseum, är ett fickformat replik avslöjade endast i 1966. I dag, moderna lägenheter omger det.
Pamela forsar ner i grottor, med mig i släptåg, anländer i en serie av “gröna rum” för de romerska gladiatorer, who could see through tiny slit windows up into the arena where they’d shortly emerge before 15,000 jublande, blodtörstiga fans. It’s a chilling experience in more ways than one, och en befrielse från den 80-gradiga värmen ovan jord.
När vi drar ut ur staden söderut, får vi vår första riktiga smak av kusten och dess strandnära. Ungefär som Nice eller någon annan Riviera städer, Det finns sträckor där nya lägenheter vetter mot havet (och gå för mindre än $100,000). They’re lined with sand-and-pebble beaches.
Till vänster, Vi upptäcker den första av tusentals små välvd, konkreta bunkrar ligger i bergen. They’re among the few visible legacies of Enver Hoxha, den paranoida kommunistdiktatorn, who’d counted on them to repel invasions from the sea that he saw as imminent. Andra liknande arv kvar. Inbäddad i den steniga kullar kantar den lilla inloppet Porto Palermo halvvägs ner längs kusten är två djupa tunnlar – fristäder för den albanska ubåtsflottan.
Vi gör kvällen till staden Vlora, mittpunkten av kusten och checkar in på Hotel Vlora International. Trots sina balkonger har utsikt över Adriatiska havet, rätt i det vi spionera ett nyrenoverat vest-pocket juvel, Bologna (för en tredjedel av priset), som bara tar emot sina första gäster och från vars terrass vi kan kliva rakt in på stranden. Så den natten, we dine at the Bologna’s seaside café. Vi lämnar vårt val av rätter – vad har fångats på eftermiddagen – den unga engelsktalande servitör, en av värderingar för studenter ivriga att prova språket på “real” Amerikaner. We’re not disappointed. När vi tittar på två gamla män rulle i sin middag från stranden framför oss, skålen efter skålen visas – tunt skivad carpaccio av bläckfisk marinerade i native olivolja, en enorm ångande skål med färska musslor och en platta av hela grillad kungsfisk som vi lätt filé.
Fisk och skaldjur är verkligen maten i valet, och nästa dag, as we work our way down the coast toward the Riviera’s southern anchor at Saranda, Vi flyger förbi små havet kaféer varvat med stränder kantade med schäslonger och färgglada parasoller – alla i stort sett tomt i början sommardagar. We’re eager to reach Saranda since a half hour outside of town is the UNESCO World Heritage site of Butrint, vars oklanderligt bevarats eller återställts fortfarande gå över mer än 2,500 år. Tidigare raden av olivträd och en 16: e-talet vakttorn, byggdes av venetianarna, som regerade då Adriatiska havet, att avvärja osmanska attacker, vi snubblar in i en 3: e-talet B.C. Grekiska teatern. Staden spiraler utåt därifrån eftersom det bytte ägare till romarna, som byggde badhus och villor fyra århundraden senare. We stand at what would have been the theater’s center stage, min skådespelerskan fru stirrar upp i förundran över vad som kunde ha varit en uppskattande publik.
Den eftermiddagen, back in Saranda, vi snubblar på en annan gammal plats – Mosaica, en 5: e-talet synagoga komplex som en gång var centrum för en blomstrande judiska samfundet, inklusive en Yeshiva. Därifrån, it’s a short stroll down to the palm tree-dotted concrete boardwalk that winds along the beachfront, fodrad med gula markiser och härliga caféer.
Vi återvänder till Tirana genom det bergiga inre, stoppa i Gjirokastra, annan Unescos världsarvslista vars slående sten hem går tillbaka 200 år. Vi börjar med kulle citadell. Som vi peta våra huvuden in i gamla celler sten fängelse, used most recently by Hoxha’s communist secret police, vi snubblar på en amerikansk kvinna av albanskt ursprung, vars far hade själv varit fängslad här i nästan fyra decennier för att vara ett hot mot staten. Tillsammans kan vi promenera genom slottet, framväxande slutligen på en liten gräsbevuxen kulle där hulk av en andra världskriget-vintage amerikanska jet tränare vilar. En amerikansk spionplan ned av den albanska flygvapnet var historien på tiden. Sanningen är mer vardagliga: det utvecklade motorproblem, tvingades landa på en närliggande flygfält, Därefter beslagtogs och piloten snabbt släppt.
Rubrik “hem,” vi stöter på några riktigt utmanande vägar i färd med att byggas eller desperat behöver arbete. Så det finns två alternativ för besökare. Wait just a few years until it’s smooth-sailing from end-to-end with prices to match. Eller gå nu när det fortfarande finns pärlor som avslöjats för en låt.
Om du går
Att ta sig dit: Du kan flyga in i huvudstaden, Tirana, och hyra en bil (Det finns tåg och bussar, men de är plågsamt långsamma). Notiser, Hertz och Eurocar alla fungerar det. Du kan också flyga till den grekiska ön Korfu och ta en bärplansbåt färja till Saranda (en 30-minuters resa) som, beroende på vilken tid på året, sträcker sig från $25 till $40 varje sätt. Det finns också färjor som tar både bilar och passagerare från Brindisi, Italien, Denna Vlora, men runt-resa med bil kostar mer än $400, jämfört med knappt $100 för en passagerare, so you’re better off renting the car on the Albanian side.
De flesta av kuststäderna är tillräckligt kompakt att du enkelt kan gå från början till slut, men taxi är också tillgängliga och en resa från staden ner längs kusten till en seaside bistro är mindre än $10. Kontrollera att du har små räkningar eftersom få kan ändra stora valörer.
Övernattning: Om du vistas i en vecka eller mer, kanske du vill göra din bas i ett av de hundratals lägenheter som vetter mot Adriatiska havet. Företag som Homes Hyra har lägenheter, från $30 en dag till $900 en vecka beroende på storlek och säsongen, med rabatter så hög som 25% för flera veckor under lågsäsong. För hotell, prova Vlora International där en dubbel med havsutsikt varierar från $80 to $120. Den mindre, nyrenoverade Hotel Bologna är halva priset. För ett verkligt fynd, prova Hotel Paradise Beach, 10 miles söder om Vlora, för för $27 to $55 a night. I närheten av, på Sunny Beach Hotel, ett allrum med kylskåp som sover fyra är $80 under högsäsong ($20 i lågsäsong) per dag, eller $33 en dag då bokas av månaden. It’s difficult to book in an advance for any but the top hotels, since many don’t have a website. But all are family-run and if they can’t accommodate you, De kommer att luta bakåt för att hitta dig ett trivsamt ställe i närheten. In Saranda, Hotel Butrinti, vid $90 to $120 a night, är bara hela vägen från en strand och några härliga strandkaféerna. It’s within easy walking distance of the town center and has a magnificent view across the bay to Corfu from the balconies in most of its rooms, som är små.
Om att äta: Bara om någon plats längs en strand har nyfångad fisk och skaldjur. För det mesta, hålla sig borta från de dining hotellrum som är dyrt med ojämn service. The exception is the wonderful beachfront café of the Hotel Bologna in Vlora where fresh seafood is the order of the day. Om 12 miles på kustvägen från Vlora är Ibiza restaurang där en måltid av bläckfisk, bläckfisk, musslor, musslor och färska tomater följt med hemlagad kanel glass med färska jordgubbar kostar ca $25 för tre. Atop a hill overlooking Saranda and its harbor is the 16th-century Castle of Lëkurësi with a marvelous bar/restaurant, där under högsäsong tjänsten är ute på den stora terrassen med utsikt över landsbygden och Adriatiska långt under. Där du kan festa på skaldjur och grillat kött $10-$15 en person. Den italienska inflytande i regionen är helt klart och det finns pizza lederna upp och ner längs kusten. Välj en på stranden med utsikt över en vacker utsikt över Adriatiska havet, liksom Pizzeria Limani framför Butrinti Hotel. Tunn skorpa med färska toppings går för mindre än $10 för en enorm cirkel som betjänar två eller tre friska aptit.
Please feel free to contact us at info@BuyInAlbania.com for any property or real estate investments in Albania.
